Je prends quelques minutes pour vous présenter les photos du montage du compensateur de profondeur.
La roue devait initialement être composée de deux ou trois CD/DVD's collés ensemble. Cette solution, après réflexion, n'était pas satisfaisante : un CD n'est pas parfaitement plan (plus épais au niveau de la zone centrale). Il aurait fallut camoufler les espaces laissés une fois le collage effectué. Le second problème venait du point de fixation de la roue ainsi formée. L'espace central "tel quel" est trop grand pour une tige de potentiomètre. J'aurais alors dû bidouiller la chose, en comblant le vide, puis re-percer au diamètre adapté. Bref, que de complications !
J'ai donc opté pour la fabrication de cette roue, à partir du hardboard que je possède. Diamètre de 14 cm, découpe au cutter (il ne faut pas être pressé !!!), et répéter l'opération une deuxième fois, de manière à ce qu'après collage, la roue fasse 6 mm d'épaisseur. Le hardboard est, de manière surprenante, une matière dense pour un objet de cette taille, lui conférant ainsi une inertie lors de la rotation sur axe plutôt réaliste.
La roue devait initialement être composée de deux ou trois CD/DVD's collés ensemble. Cette solution, après réflexion, n'était pas satisfaisante : un CD n'est pas parfaitement plan (plus épais au niveau de la zone centrale). Il aurait fallut camoufler les espaces laissés une fois le collage effectué. Le second problème venait du point de fixation de la roue ainsi formée. L'espace central "tel quel" est trop grand pour une tige de potentiomètre. J'aurais alors dû bidouiller la chose, en comblant le vide, puis re-percer au diamètre adapté. Bref, que de complications !
J'ai donc opté pour la fabrication de cette roue, à partir du hardboard que je possède. Diamètre de 14 cm, découpe au cutter (il ne faut pas être pressé !!!), et répéter l'opération une deuxième fois, de manière à ce qu'après collage, la roue fasse 6 mm d'épaisseur. Le hardboard est, de manière surprenante, une matière dense pour un objet de cette taille, lui conférant ainsi une inertie lors de la rotation sur axe plutôt réaliste.
La roue juste avant le perçage.
Le potentiomètre qui supportera la roue est monté sur une découpe de hardboard, laquelle est fixée au panel du bloc-manettes par une équerre métallique.
La dernière étape est le perçage de la roue de trim, en prenant en compte que l'axe du potentiomètre est biseauté. La perceuse est la bienvenue pour le pré-trou, ensuite adapté à la forme de l'axe grâce à diverses mini-limes de modélisme. Il ne manquerait plus que de tout gâcher par manque d'outils ou de temps, après tout le soin apporté à cette construction jusqu'à maintenant !
La roue de trim montée. Vue de l'envers du panel du bloc-manettes.
Zoom sur le système de fixation.
Une fois montée, la roue de trim dépasse de 4 cm en son point le plus haut par rapport à la surface du panel. Ceci correspond à peu de chose près à la hauteur des bloc-manettes Saitek, installés juste à côté.
Le panel du bloc-manette avec la roue de trim montée. Vue de l'endroit.
Stay tuned pour les derniers articles relatifs à l'étape de construction !
Bye for now...
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